好吃

　　《好吃》以“舌尖上的典籍”、“傳說中的鮮美”、“點(diǎn)心之筆”、“儀式里的詩意”、“懷舊的文化”這五章分別描繪了口味隨時(shí)代改變、南北各類經(jīng)典美食、席上最后的點(diǎn)心、年節(jié)時(shí)的美食儀式以及將美食寫成文字的快樂。文字很講究，配圖也相當(dāng)別致，配用了許多古時(shí)宮廷盛宴、市井小食的白描圖，遠(yuǎn)的讓人覺得神秘，近的好似懷舊，邊長了見識(shí)邊悠悠地想起曾經(jīng)體會(huì)過的種種美食來，魚丸、豆腐花、糖山楂、湯圓、糖炒栗子、烏菱……當(dāng)我們舒展味蕾擁抱美食，咀嚼的快樂順著我們的牙床完成從口到心的旅行。在氣味、滋味與回憶重逢的那一刻，我們發(fā)現(xiàn)，其實(shí)味覺一直醒著，一直在苦苦呼喚著流浪的心回歸，霎時(shí)每一根神經(jīng)觸角都被激活，游移著的是心湖泛起的柔波，是眼底涌上的那股熱。舌尖舒卷，美味化開，靜靜享受生活本身的單純和溫柔，那是鳥鳴在空寂的山林里一次次盤旋，是隱約飄來的梔子花香，是纏繞又纏繞的鄉(xiāng)愁，是永遠(yuǎn)沒有背影的分離……有客說中國的文化是飲食文化，西洋文化是男女文化，這是老生常談了。話雖不新鮮，但道理好像還是有的。不是說我們不男女，西洋不飲食，法國人的飲食和我們相比，是有過之而無不及。他們當(dāng)代最負(fù)盛名的一位大廚師，在烹調(diào)某款菜肴時(shí)，速裝菜盤子的溫度都要考慮進(jìn)去一一先放在冰箱里冰一下子。這種說法的得以成立，我想是與明清兩朝有關(guān)。盡管源頭更長，但已流到皮膚下的血液里，平素就不易察覺。因?yàn)樗^傳統(tǒng)，更多的是離我們最近的朝代里的行為、習(xí)慣。遠(yuǎn)的不說，我是相信后朝人是絕對沒有我們現(xiàn)在吃得這么講究的。川菜中的“杜甫魚”，肯定是偽托的，但偽托老多少還是把握住當(dāng)時(shí)的整體風(fēng)格，即無多少滋味。碰巧魚新鮮的話，吃點(diǎn)魚鮮。在宋代，飲食還是很單一的，就是美食家如蘇東坡者，也無非在燒豬肉時(shí)說道：“多著火，少著水。”“涮羊肉”傳說與成吉思汗有關(guān)，但佐料是斷沒有現(xiàn)在精致的。明清以前，吃的是“烹”，“調(diào)”還沒上升到藝術(shù)的高度。也就是說，明清以來人們花在飲食上的工夫是比過去多得多了。明清是一變。民國是一變。當(dāng)代也是一變，既恢復(fù)傳統(tǒng)，又努力變革。比如蘇幫菜里的傳統(tǒng)名菜“冰糖甲魚”，我想許多人已無多少胃口了。口味當(dāng)隨時(shí)代。對一個(gè)時(shí)代有所了解的話，大致也能推算出這個(gè)時(shí)代的口味。

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